英國的“南京路”，人多車多商鋪多，但樣子像是在中世紀_ALA

英國全境及愛爾蘭自駕全攻略(52）——皇家一英里

似乎每一座城市都有一條大街，它既記錄了這座城市的歷史，又是人們旅游休閑的好場所，像北京的王府井大街、上海的南京路，就連英國蘇格蘭的首府也不例外。皇家一英里是愛丁堡最著名的一條街，東起愛丁堡城堡，西至荷里路德宮，是蘇格蘭老城的中心大街，當年蘇格蘭的國王們就是騎著馬在這條街上往返于古堡與王宮之間，整條街全長一英里左右，因此得名“皇家一英里”。

皇家一英里平行于王子街的南側，所以從卡爾頓山下來，最便捷的方式就是向南來到皇家一英里的西側終點荷里路德宮。王子街上不但商鋪、游客密集，乞討者也很多，英國之行這十天來，這是我們第一次看到街邊很多的乞討者。

路上的這片樓看上去沒那么古老，但顏色依舊是愛丁堡特有的煙熏灰。

看到這個守護蘇格蘭的獨角獸的時候就說明到了荷里路德宮了。荷里路德宮(ThePalaceofHolyroodhouse)又稱圣十字架宮，這座漂亮的建筑不光在幾百年前是蘇格蘭的王宮，如今也是英國皇家的三大行宮之一，還是為蘇格蘭騎士授勛的地方，現任長壽女王伊麗莎白二世每年都要在這里住上一陣子，女王不住時可供游客參觀。

傳說1128年蘇格蘭國王大衛一世到愛丁堡西南方的森林狩獵，因從一只野獸的攻擊下奇跡般地死里逃生，因而在這里建造了一座修道院來感謝神跡，建成后的修道院見證了皇家眾多的洗禮、婚禮和葬禮。1498年，不想在居住在冰冷城堡中的詹姆斯五世在修道院的基礎上建造了這座宮殿，從此，這里便成了蘇格蘭王室的宮殿。

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我們在斯特靈城堡時講過，一個斯特靈，半部蘇格蘭史，另外半部的蘇格蘭史就書寫在了這座荷里路德宮內，在這優雅的外表下，卻記錄著瑪麗女王最驚魂和悲痛的時刻。

有著蘇格蘭血統的詹姆士五世卻因對抗英格蘭失敗而去世，出生僅6天的女兒瑪麗·斯圖亞特在斯特靈城堡中加冕成為了蘇格蘭的女王。在歷經了逃離英格蘭國王追殺、遠嫁法國成王后、丈夫去世、回蘇格蘭在荷里路德宮再婚等一系列混亂之后，這位漂亮的蘇格蘭女王懷孕了，可她的第二任丈夫認為她和秘書有染，一天，她在荷里路德宮內親眼目睹了丈夫殺了她的秘書，自己也差點被殺。

后來瑪麗生下了兒子詹姆士六世沒多久，就又因另一段感情糾葛背上了謀害親夫的罪名，被蘇格蘭貴族逼迫退位。讓位給兒子后的瑪麗逃到了英格蘭，希望表姑伊麗莎白一世幫她復位，可在這之前，她還為爭奪英格蘭王位繼承人而和表姑反目過。理智的伊麗莎白一世軟禁了瑪麗18年，最終因瑪麗意圖暗殺她而被她處死了。然而世事難料，因為伊麗莎白一世未婚無子，瑪麗的兒子最終成了英格蘭與蘇格蘭的第一任共同國王。

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荷里路德宮的前面是女王畫廊，里面展有蘇格蘭歷任國王的畫像。

畫廊的大木門上一扇有著代表蘇格蘭的獨角獸

另一扇上是代表了英格蘭的雄獅

下面我們就要向西開啟“皇家一英里”之旅了，它雖是一條直線大街，卻被命名了四段名稱：從荷里路德宮到圣瑪麗街路口一段叫修士門，之后到喬治四世橋街路口叫高街，再然后叫勞恩市場，最后城堡前的一小段坡路叫作城堡山。

修士門一段的游客最少，幾乎看不到什么人，畢竟這里離最熱門的愛丁堡城堡最遠，不過周圍多是中世紀的石頭建筑，靜靜地走在路上，仿佛真的能穿越到中世紀。

從東到西的皇家一英里基本上是一路上坡，主街和兩旁小巷交錯，構成了老城的骨架。這老城建于1329年，1700年時約有8萬人口，不過現在只有不到4千人居住，畢竟成了旅游勝地后，大多數原住民都會賣或租了房子遠離喧囂，就像我們的大理、麗江古城一般。

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不過皇家一英里上的建筑依舊保持著那個年代的樣子，即便改成了餐廳、酒吧或酒店，如果你不進去，依舊會以為它是一處博物館或者老民宅。

過了議會大樓向北的一條巷子里，可以直接看到我們早上攀登過的卡爾頓山上的納爾遜紀念碑，如果不是為了晚了那頓心心念念的海鮮餐，其實傍晚時去卡爾頓山上看落日也不錯。

其實相對于皇家一英里，我更喜歡兩旁彎曲的巷子，維多利亞風格的石頭樓房隨著蜿蜒的街道彎成了優美的曲線，讓這因到處都是灰黑色而顯得壓抑的古城也靈動可愛了許多。

高街是老城的中心，也是商業最繁華的地帶，商鋪一個挨一個，人流也越來越密集，蘇格蘭著名的圣吉爾斯大教堂就在這一段上。

高街也真的是高，從荷里路德宮一路上來，從這里向北看，竟然可以眺望到福斯灣了。老城這些四五層的房屋算得上是歐洲最早的住宅樓房，這里的人曾驕傲地說，當紐約還是小村莊的時候，愛丁堡就已有摩天大樓了。

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雖然如今的高街有著全球商業化的大同，但仍在盡力保持著英國特有的味道，連提款機也做成了紅色電話亭的樣子。

這個有著像王冠一樣頂的建筑就是圣吉爾斯大教堂，不過在達到它之前，被譽為“古典經濟學之父”的亞當·斯密的全身銅像豎立在街邊，吸引著不少游客與之合影。

這位出生在蘇格蘭的經濟學家、哲學家、作家所著的《國富論》和《道德情操論》流傳百世，所以他的頭像也被印在了20英鎊紙幣的背面。

亞當·斯密雕像的旁邊是舊日的蘇格蘭國會大廈和議會廣場，議會廣場上的MercatCross像個小噴泉，頂上是象征蘇格蘭的獨角獸，周圍一圈有著英國、蘇格蘭、英格蘭、愛爾蘭等地的徽章。不過它并不是噴泉，而是曾經發布公告和懲罰罪犯的地方，如果是小偷，就會把犯人的手釘在上面，如果是誹謗，就會把舌頭釘在上面。

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議會廣場的對面是瑪麗金街，這條街在世界十大驚悚地中排名第六，不過并不在地上，它是16世紀貧民聚居區的一條地下街，1645年因黑死病爆發而被封鎖，傳說當年600人因感染黑死病被拋棄在家中，不得出門，每天由專人把食物從窗口送入，但很多家庭時被磚頭封死了門而活活餓死，所以傳言這里總有鬼魅浮現。

建于12世紀的圣吉爾斯大教堂處于皇家一英里的中心位置，不過眼前看到的哥特式主體建筑是1385年失火后重建的，教堂正中聳立的蘇格蘭王冠狀尖頂是它最具代表性的特征。

教堂入口在西側，免費開放，但如果想在教堂內拍照的話需要付2英鎊。

教堂的主保圣人是7世紀出生在雅典的基督徒圣吉爾斯，他也是愛丁堡這座城市的主保圣人。最初這座教堂是一座天主教堂，16世紀約翰·諾克斯領導的宗教改革使這里成為蘇格蘭長老會的中心。諾克斯去世后被安葬在了大教堂內，所以這座圣吉爾斯大教堂也被看作是全世界長老會的母會。

正門的上方是圣吉爾斯抱著一只小鹿的浮雕。傳說吉爾斯曾在法國尼姆附近的森林中隱居多年，陪伴他的是一只小鹿，一天，國王一行人在森林捕獵射中了小鹿，吉爾斯撫摸著小鹿的傷口，結果小鹿身上的傷口轉移到了吉爾斯的手上，國王驚訝于這神跡，命人在吉爾斯所住的山谷中修建了一座修道院，此后基督教也將吉爾斯奉為肢體殘疾者的主保圣人。

因為后來變成了新教教堂，所以在宗教改革期間，圣吉爾斯大教堂內部的神像、祭壇畫、裝飾物都被拆除了，遠沒有天主教堂內那般漂亮，我們也就省了2磅沒有拍照。

教堂門前的廣場上豎立著第五代布克魯公爵的雕像，他是19世紀蘇格蘭的家和最牛的貴族，13歲時就繼承了爵位，坐擁24萬英畝土地、四座城堡，畢業于伊頓公學和劍橋的圣約翰學院，受封過嘉德騎士，擔任過樞密院議長。皮爾政府倒臺后，他去了格拉斯哥大學當校長，直到1884年去世。

從高街到城堡的一路，形形色色的街頭藝人也越來越多。

再向前，街的北側是蘇格蘭高等法院。法院的前面是18世紀蘇格蘭啟蒙運動最偉大的哲學家戴維·休謨的座像，他還是經濟學家和歷史學家，他所著的《英格蘭史》在當時成為了英格蘭歷史學界的基礎著作。休謨的右腳亮锃锃的，那是因為當地人說學生摸摸他的腳趾可以不掛科，可見全世界人都有著“臨時抱佛腳”的心理。

再向前就是第三段勞恩市場了。皇家一英里雖是愛丁堡最有名的街，可卻也是我們英國此行十天來感覺最亂的一條街，車沒有了英格蘭那樣讓行人先走的紳士，行人也沒有了紅燈停、綠燈行的規矩，大家都爭先恐后，唯我獨尊，或者這也是旅游城市最頭疼的問題吧。

勞恩市場一段的路很短，街兩旁都是各種賣羊毛和羊絨制品的商店，很多還特意豎著中文字的牌子，可見國人的購買力有多強。

再向前就是到達城堡的最后一段路城堡山了，這段路是坡度最大的，還很窄，不過也不長。

這座一眼看去就是教堂的建筑是愛丁堡國際藝術節協會的總部所在地，不過以前確實是教堂，是托博特高地圣約翰教堂，醒目的新哥特式塔尖是愛丁堡城區的制高點，這里常年舉辦各種音樂會，會議，還有婚禮。

狹窄的街道、高高的建筑、煙熏的顏色，即便是個大晴天的中午，陽光都很難照射進來，所以時至今日回憶起來，愛丁堡給我的感覺還是灰暗陰冷的。

好在穿著蘇格蘭傳統服裝的街頭藝人吹著那清亮悠遠的風笛，讓我暫時忘卻了那陰影中的寒意。

挨著藝術節協會總部的是蘇格蘭威士忌文化遺產中心，里面不光賣各種口味的威士忌，還展示了威士忌的釀制過程。

里面還有專門付費的品酒體驗團，大概一小時左右，不過我們因為要趕著下午1點前進入城堡看1點鳴炮儀式，所以只匆匆轉了一圈就出來了。

再往前就是今天的重頭戲——愛丁堡城堡了，這座建于海拔135米的死火山巖頂上的城堡是愛丁堡甚至于蘇格蘭的精神象征，它曾是蘇格蘭王國的、文化的中心，也見證了蘇格蘭與英格蘭漫長歲月中的相愛與相殺，每一塊石頭上都記錄著愛丁堡的輝煌、苦痛與滄桑。

小貼士：

荷里路德宮開放時間：4月至10月9:30-18:00；11月至次年3月9:30-16:30；12月25日、12月26日關閉；每年5月至7月，女王居住和國家集會期間關閉。

荷里路德宮門票：14磅/成人

下一篇，我們來仔細探索這座火山上的愛丁堡。不想跟團！也不想窮游！怎么用最經濟的費用在旅途中享受最棒的體驗？更多既舒適又全面的自助游、自駕游，盡請關注游走在感性與理智間的“饕餮小娘子”

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